Zekeringkast reparatie tutorial
Zekeringkast reparatie tutorial
Vele van ons hebben last van uitvallende verlichting, haperende ruitenwissers etc. Vaak is dit te wijten aan gecorrodeerde verbindingen in de zekeringkast, ontstaan door de bekende lekkages langs de voorruit en linker raamstijl. Gelukkig is de zekeringkast vrij makkelijk te repareren.
Hier volgt een beknopte omschrijving. Voor je begint uiteraard eerst de accu los halen!
Benodigdheden voor de reparatie:
Scherp stanleymes, platte schroevendraaier, kleine priem, soldeerbout (minimaal 50W) + tin (elektronica tin, loodhoudend 40/60 met vloeimiddel. Geen S39 o.i.d. gebruiken!), vijl, bandschuurmachine (hoeft niet per se, kan ook met de vijl) stukje 2.5mm2 VD draad (massief installatiedraad), M3 x 10mm boutje + (borg)moertje, secondelijm, fijn schuurpapier.
De zekeringkast is binnen een handomdraai uit de auto te verwijderen. Aan de achterkant zitten grote multi-stekkers met allemaal een eigen kleurtje. Noteer voor je ze los haalt in welke volgorde ze aangesloten zijn! Ze hebben allemaal een "code", maar mijn eigen ervaring is, dat er een paar gewoon om te wisselen zijn. Alleen krijg je dan hele vreemde verschijnselen De vlakstekkers hoeven niet genummerd te worden, die zijn allemaal intern in de zekeringkast doorgeschakeld. De relais bovenop de kast (indien aanwezig) zijn gewoon los te schuiven, die laten we dan ook in de auto achter.
Zorg voor een ruime, opgeruimde werkbank of tafel alvorens je de kast gaat demonteren.
Verwijder de relais, de doorverbind stripjes, de zekeringen (noteer de volgorde en waardes!) en de koperkleurige zekering contacten.
Die zekering lipjes zitten er ingeklikt met schuif contactjes, makkelijk te verwijderen met een klein tangetje).
De zwarte kunststof behuizing bestaat uit 2 delen, welke aan elkaar gelijmd zitten. Door met een schroevendraaiertje op de lasnaad te drukken (eventueel met een hamer heel zachtjes tikken) zijn ze los van elkaar te krijgen.
Als de kunststof behuizing verwijderd is, komt er een pakket ,met elkaar verbonden kunststof platen te voorschijn. Elke plaat is voorzien van metalen strips. We zullen ze in dit verhaal printplaten noemen.
Verwijder de relais contacten voorzichtig met een tangetje of platte schroevendraaier. Let op: onthoud welke kant de klemmetjes op "kijken", als je ze straks verkeerd om monteert, komen ze niet meer recht voor de uitsparingen in de behuizing uit.
Dit gebeurt er als de klemmetjes verkeerd om gemonteerd worden (nummer 4,5 & 10)
Wrik nu voorzichtig laag voor laag los. (Neem hier ruimschoots de tijd voor, dus niet als je morgen met je LT op vakantie moet!) Doe dit door een platte schroevendraaier telkens van links naar rechts onder de printplaat door te wrikken en telkens een stukje verder op te lichten. Let op: door corrosie ontstaat weerstand, door die weerstand kan er plaatselijk enorme warmteontwikkeling ontstaan. Hierdoor kunnen pennetjes en strips vastgesmolten zijn! Het kunststof wordt er ook nog eens extra broos van. Houd hier rekening mee en haal desnoods, als je een printplaat er echt niet af krijgt, stip voor strip los van de print.
Na een paar lagen kan je in ene niet verder, doordat een metalen strip (De ingaande +12V) door een paar lagen heen vast geklonken is met de onderste printplaat, middels een koperen pen. Deze pen moet voorzichtig met een 5mm boortje uitgeboord worden.
Uiteindelijk heb je een stapeltje printen liggen, met bijbehorende strips. Op deze foto zie je ook goed dat het er heet aan toe gegaan is op diverse plekken.
Alle strips zitten nu overigens los en kunnen er makkelijk uitvallen. Gelukkig passen ze allemaal maar op 1 plek, maar als alles door elkaar ligt, is het een hele puzzel om de juiste strips weer bij de juiste plek te zoeken.
En dan nu de oorzaak van de problemen aanpakken.
Zoals je op de foto goed kan zien heeft deze pen slecht contact gemaakt, is daardoor heet geworden en oxideert makkelijker (of andersom: door vocht geoxideert en daardoor een slecht contact ontstaan). Sommige pennen (het zijn eigenlijk holle busjes) kunnen daardoor compleet verdwenen zijn.
Als een pen + de strip er omheen enkel geoxideerd is, maar er nog voldoende materiaal over is, maken we die rondom schoon met een fijn schuurpapiertje, mesje en/of kleine vijl. Als het materiaal weer volledig blank is, kunnen we proberen een kleine priem achter in het busje te steken en voorzichtig naar binnen te tikken, zodat het materiaal van het busje zich weer klem zet in de strip. Dit vergt wel enige handigheid. Het busje mag absoluut niet meer te draaien zijn in de strip, want dan hebben we nog steeds een slechte verbinding.
Een andere manier is de boel plaatselijk goed te verwarmen met de soldeerbout en dan rondom af te solderen.
Nog veel beter is het uiteraard om beide toe te passen!
Als er in een pen een gat gebrand is, kan je er een stukje koperdraad in steken, uiteraard netjes blank schuren en vervolgens dicht vloeien met de soldeerbout en tin.
Als een pennetje afgebroken of volledig verdwenen is, (wat bij de flinterdunne pennetjes nogal eens zal gebeuren) moeten we een nieuwe pen maken. Dit kan gelukkig heel goed met 2.5mm2 VD-draad, het welbekende geel-groene, blauwe of bruine installatiedraad. Zwart is 1.5mm2, dus te dun.
Boor of vijl het oude pennetje weg en maak het gaatje in de strip helemaal leeg. Er mag geen restant van het oude pennetje blijven zitten.
Knip een stuk van ca 10cm van het draad af.
Strip een paar centimeter isolatie van het stukje VD-draad af en vijl er aan 1 kant een puntje aan.
Zorg dat het stukje draad kaars recht blijft. Als er eenmaal een vouw in zit, is deze bijna niet meer zuiver recht te krijgen.
Steek het stukje VD-draad met de afgevijlde kant zo stevig mogelijk in het gaatje in de strip en soldeer deze aan de bovenkant rondom netjes vast. (voor de gene die goed kan solderen, soldeer dan ook de onderkant rondom af met een zo dun mogelijk laagje tin)
Knip vervolgens het pennetje exact op maat (even meten bij de buur-pennetjes in de zelfde laag, dus niet uit een andere laag) en vijl het kopje netjes rond. Vijl ook de bovenkant grotendeels af, tot ca 1mm boven de strip. (De soldering moet zo goed mogelijk in tact blijven, maar mag ook niet te dik zijn.)
De echte mierenn%$ker soldeert natuurlijk alle pennen rondom af om overgangsweerstanden te verminderen en zo de enorme spanningsval in de zekeringkast enigszins te reduceren
Als alle pennen gerepareerd zijn kunnen we de boel weer in elkaar zetten. Doe dit ook voorzichtig en neem er de tijd voor!
En dan nu de strips die aan elkaar geklonken waren. Boor de gaatjes in de strips iets uit, zodat er een M3 boutje doorheen past. Gebruik bij voorkeur een zelfborgend moertje om de boel goed vast te zetten. Gebruik geen ringetjes er tussen.
Als alle lagen op elkaar zitten en je geen strips over hebt, kunnen de relais pennen er weer op (denk er aan dat ze de goede kant op staan) en dan kan hij weer terug in zijn behuizing.
De 2 helften kunnen met seconde lijm aan elkaar gelijmd worden. Krijg je dit niet voor elkaar, vijl dan 2 uitsparingen in het zekering gedeelte van de kast en trek een stevige ty-rap om het geheel heen.
Als je alles netjes en secuur uitgevoerd hebt, ben je nu van die ellendige storingen af.
Hier volgt een beknopte omschrijving. Voor je begint uiteraard eerst de accu los halen!
Benodigdheden voor de reparatie:
Scherp stanleymes, platte schroevendraaier, kleine priem, soldeerbout (minimaal 50W) + tin (elektronica tin, loodhoudend 40/60 met vloeimiddel. Geen S39 o.i.d. gebruiken!), vijl, bandschuurmachine (hoeft niet per se, kan ook met de vijl) stukje 2.5mm2 VD draad (massief installatiedraad), M3 x 10mm boutje + (borg)moertje, secondelijm, fijn schuurpapier.
De zekeringkast is binnen een handomdraai uit de auto te verwijderen. Aan de achterkant zitten grote multi-stekkers met allemaal een eigen kleurtje. Noteer voor je ze los haalt in welke volgorde ze aangesloten zijn! Ze hebben allemaal een "code", maar mijn eigen ervaring is, dat er een paar gewoon om te wisselen zijn. Alleen krijg je dan hele vreemde verschijnselen De vlakstekkers hoeven niet genummerd te worden, die zijn allemaal intern in de zekeringkast doorgeschakeld. De relais bovenop de kast (indien aanwezig) zijn gewoon los te schuiven, die laten we dan ook in de auto achter.
Zorg voor een ruime, opgeruimde werkbank of tafel alvorens je de kast gaat demonteren.
Verwijder de relais, de doorverbind stripjes, de zekeringen (noteer de volgorde en waardes!) en de koperkleurige zekering contacten.
Die zekering lipjes zitten er ingeklikt met schuif contactjes, makkelijk te verwijderen met een klein tangetje).
De zwarte kunststof behuizing bestaat uit 2 delen, welke aan elkaar gelijmd zitten. Door met een schroevendraaiertje op de lasnaad te drukken (eventueel met een hamer heel zachtjes tikken) zijn ze los van elkaar te krijgen.
Als de kunststof behuizing verwijderd is, komt er een pakket ,met elkaar verbonden kunststof platen te voorschijn. Elke plaat is voorzien van metalen strips. We zullen ze in dit verhaal printplaten noemen.
Verwijder de relais contacten voorzichtig met een tangetje of platte schroevendraaier. Let op: onthoud welke kant de klemmetjes op "kijken", als je ze straks verkeerd om monteert, komen ze niet meer recht voor de uitsparingen in de behuizing uit.
Dit gebeurt er als de klemmetjes verkeerd om gemonteerd worden (nummer 4,5 & 10)
Wrik nu voorzichtig laag voor laag los. (Neem hier ruimschoots de tijd voor, dus niet als je morgen met je LT op vakantie moet!) Doe dit door een platte schroevendraaier telkens van links naar rechts onder de printplaat door te wrikken en telkens een stukje verder op te lichten. Let op: door corrosie ontstaat weerstand, door die weerstand kan er plaatselijk enorme warmteontwikkeling ontstaan. Hierdoor kunnen pennetjes en strips vastgesmolten zijn! Het kunststof wordt er ook nog eens extra broos van. Houd hier rekening mee en haal desnoods, als je een printplaat er echt niet af krijgt, stip voor strip los van de print.
Na een paar lagen kan je in ene niet verder, doordat een metalen strip (De ingaande +12V) door een paar lagen heen vast geklonken is met de onderste printplaat, middels een koperen pen. Deze pen moet voorzichtig met een 5mm boortje uitgeboord worden.
Uiteindelijk heb je een stapeltje printen liggen, met bijbehorende strips. Op deze foto zie je ook goed dat het er heet aan toe gegaan is op diverse plekken.
Alle strips zitten nu overigens los en kunnen er makkelijk uitvallen. Gelukkig passen ze allemaal maar op 1 plek, maar als alles door elkaar ligt, is het een hele puzzel om de juiste strips weer bij de juiste plek te zoeken.
En dan nu de oorzaak van de problemen aanpakken.
Zoals je op de foto goed kan zien heeft deze pen slecht contact gemaakt, is daardoor heet geworden en oxideert makkelijker (of andersom: door vocht geoxideert en daardoor een slecht contact ontstaan). Sommige pennen (het zijn eigenlijk holle busjes) kunnen daardoor compleet verdwenen zijn.
Als een pen + de strip er omheen enkel geoxideerd is, maar er nog voldoende materiaal over is, maken we die rondom schoon met een fijn schuurpapiertje, mesje en/of kleine vijl. Als het materiaal weer volledig blank is, kunnen we proberen een kleine priem achter in het busje te steken en voorzichtig naar binnen te tikken, zodat het materiaal van het busje zich weer klem zet in de strip. Dit vergt wel enige handigheid. Het busje mag absoluut niet meer te draaien zijn in de strip, want dan hebben we nog steeds een slechte verbinding.
Een andere manier is de boel plaatselijk goed te verwarmen met de soldeerbout en dan rondom af te solderen.
Nog veel beter is het uiteraard om beide toe te passen!
Als er in een pen een gat gebrand is, kan je er een stukje koperdraad in steken, uiteraard netjes blank schuren en vervolgens dicht vloeien met de soldeerbout en tin.
Als een pennetje afgebroken of volledig verdwenen is, (wat bij de flinterdunne pennetjes nogal eens zal gebeuren) moeten we een nieuwe pen maken. Dit kan gelukkig heel goed met 2.5mm2 VD-draad, het welbekende geel-groene, blauwe of bruine installatiedraad. Zwart is 1.5mm2, dus te dun.
Boor of vijl het oude pennetje weg en maak het gaatje in de strip helemaal leeg. Er mag geen restant van het oude pennetje blijven zitten.
Knip een stuk van ca 10cm van het draad af.
Strip een paar centimeter isolatie van het stukje VD-draad af en vijl er aan 1 kant een puntje aan.
Zorg dat het stukje draad kaars recht blijft. Als er eenmaal een vouw in zit, is deze bijna niet meer zuiver recht te krijgen.
Steek het stukje VD-draad met de afgevijlde kant zo stevig mogelijk in het gaatje in de strip en soldeer deze aan de bovenkant rondom netjes vast. (voor de gene die goed kan solderen, soldeer dan ook de onderkant rondom af met een zo dun mogelijk laagje tin)
Knip vervolgens het pennetje exact op maat (even meten bij de buur-pennetjes in de zelfde laag, dus niet uit een andere laag) en vijl het kopje netjes rond. Vijl ook de bovenkant grotendeels af, tot ca 1mm boven de strip. (De soldering moet zo goed mogelijk in tact blijven, maar mag ook niet te dik zijn.)
De echte mierenn%$ker soldeert natuurlijk alle pennen rondom af om overgangsweerstanden te verminderen en zo de enorme spanningsval in de zekeringkast enigszins te reduceren
Als alle pennen gerepareerd zijn kunnen we de boel weer in elkaar zetten. Doe dit ook voorzichtig en neem er de tijd voor!
En dan nu de strips die aan elkaar geklonken waren. Boor de gaatjes in de strips iets uit, zodat er een M3 boutje doorheen past. Gebruik bij voorkeur een zelfborgend moertje om de boel goed vast te zetten. Gebruik geen ringetjes er tussen.
Als alle lagen op elkaar zitten en je geen strips over hebt, kunnen de relais pennen er weer op (denk er aan dat ze de goede kant op staan) en dan kan hij weer terug in zijn behuizing.
De 2 helften kunnen met seconde lijm aan elkaar gelijmd worden. Krijg je dit niet voor elkaar, vijl dan 2 uitsparingen in het zekering gedeelte van de kast en trek een stevige ty-rap om het geheel heen.
Als je alles netjes en secuur uitgevoerd hebt, ben je nu van die ellendige storingen af.
-
- Moderator
- Berichten: 1846
- Lid geworden op: zo jun 10, 2007 6:10 pm
- Locatie: Nederland en omstreken
Hulde voor de duidelijkheid, doorzettingsvermogen en geduld om deze klus te klaren
Barny
Barny
Toon onderschriften: ○ Ja ● Nee
k Heb overaal al zwurven,
En voak zo'n zet van hoes,
Ik ken de krougen oet mien kop,
Mor in t Gele Bussie vuil k mie thoes.
k Heb overaal al zwurven,
En voak zo'n zet van hoes,
Ik ken de krougen oet mien kop,
Mor in t Gele Bussie vuil k mie thoes.
In eerste instantie denk je "waar ben ik nu weer aan begonnen" maar het valt reuze mee.
Helaas bedacht ik me halverwege pas dat ik het ook wel eens als handleiding op de site kon zetten, dus heb niet zoveel duidelijke foto's gemaakt.
Binnenkort ga ik nog 2 zekeringkasten aanpakken, dan maak ik nog wat betere foto's.
Helaas bedacht ik me halverwege pas dat ik het ook wel eens als handleiding op de site kon zetten, dus heb niet zoveel duidelijke foto's gemaakt.
Binnenkort ga ik nog 2 zekeringkasten aanpakken, dan maak ik nog wat betere foto's.
-
- Berichten: 150
- Lid geworden op: zo feb 20, 2011 2:13 pm
Re: Zekeringkast reparatie tutorial
tanx
is inderdaad heftig
een of ander schoonmaakbad overweeg ik c.q. schoonspoelen
goedbedoelde spuitbussenaanslag etc
niet openmaken dus
een reserve zekeringskast (best met relais) lijkt me handig bij openmaken
wie heeft er een?
tanx
huub
is inderdaad heftig
een of ander schoonmaakbad overweeg ik c.q. schoonspoelen
goedbedoelde spuitbussenaanslag etc
niet openmaken dus
een reserve zekeringskast (best met relais) lijkt me handig bij openmaken
wie heeft er een?
tanx
huub
Re: Zekeringkast reparatie tutorial
Huub ,
Met schoonspoelen los je geen hoge overgangsweerstanden op .
Hooguit breng je nog meer vocht in een waarschijnlijk toch al geoxideerde zekeringkast .
Dat gaat de bedrijfzekerheid niet in positieve zin beinvloeden .
Openmaken reinigen en volgens de bovenstaande methode weer samenstellen is de beste methode .
En het valt best mee , vind ik dan
Met schoonspoelen los je geen hoge overgangsweerstanden op .
Hooguit breng je nog meer vocht in een waarschijnlijk toch al geoxideerde zekeringkast .
Dat gaat de bedrijfzekerheid niet in positieve zin beinvloeden .
Openmaken reinigen en volgens de bovenstaande methode weer samenstellen is de beste methode .
En het valt best mee , vind ik dan
Groeten Wim
De LT is verbouwd tot een Renault Master II
http://www.campertechniek.eu
http://www.oudecampers.nl
De LT is verbouwd tot een Renault Master II
http://www.campertechniek.eu
http://www.oudecampers.nl
-
- Berichten: 150
- Lid geworden op: zo feb 20, 2011 2:13 pm
Re: Zekeringkast reparatie tutorial
wim
mee eens
simpele ingreep en veel troep eruit
vet op contacten etc
heeft niet geholpen; achterlicht en kentekenlicht werken niet
wellicht het beste zekering kast en relais vervangen...
vw jetta 1 heeft hetzelfde probleem
vw heeft een bekabeling probleem?
opel kadett rules voorlopig..
tanx
huub
mee eens
simpele ingreep en veel troep eruit
vet op contacten etc
heeft niet geholpen; achterlicht en kentekenlicht werken niet
wellicht het beste zekering kast en relais vervangen...
vw jetta 1 heeft hetzelfde probleem
vw heeft een bekabeling probleem?
opel kadett rules voorlopig..
tanx
huub